Почти каждый год бывают в средней полосе различные погодные рекорды. В нынешнем сезоне их было несколько, но главным оказалось чрезмерное количество осадков. В некоторых районах Подмосковья только за сентябрь выпало 4-5 месячных норм, что вызвало почвенное переувлажнение.

Опасность переувлажнения давно известна. Она заключается в том, что в застойной, непроточной воде затопленные части растения не могут нормально дышать из-за накопления углекислого газа, вытесняющего необходимый кислород. Выделяющиеся при таком анаэробиозе токсичные вещества приводят к загниванию корней и кольцевому подопреванию коры деревьев. Это — краткое научное объяснение, а попросту говоря, происходят те же самые гнилостные процессы, что и у стеблей цветов, долго стоящих в несменяемой воде. Только у деревьев этот процесс более продолжительный. Поэтому внешние проявления станут заметны не сразу. К сожалению, они лишь подтвердят уже известные сведения о том, что низкий участок без стока излишней воды для плодовых культур не пригоден и необходимо поднимать его уровень, что в наших природных условиях надо сажать не в посадочные ямы, а на небольших насыпных холмиках и т.п. Обо всем этом уже не раз говорили, и наверняка еще придется обсуждать, как лучше обустроить садовый участок.

Но допустим, участок хороший, грамотно освоен и все плодово-ягодные культуры нормально развиваются. И многие все же спрашивают, надо ли чего-то опасаться в зимний период из-за излишка влаги? Да, есть такие факторы — и природные, и собственноручно созданные, которые могут вызвать повреждения, например, при «закутывании» растений. Избыточное осеннее увлажнение почвы приводит к перенасыщению влагой ткани растения и при первых же, даже небольших, морозах в них начинается накопление льда. Образовавшиеся внутри ледяные кристаллы вызывают отрыв коры от древесины, в результате чего она растрескивается (фото 1). Иногда такое растрескивание происходит уже при осенних заморозках. Впоследствии в трещины попадает инфекция, кора отслаивается и заболевает. Поэтому, приобретая весной посадочный материал, тщательно осматривайте состояние коры. Если обнаружите продольные трещины, забинтуйте их внахлест эластичной лентой, плотно прижав кору. Только не забудьте по мере утолщения ствола ослаблять повязку, а после зарастания и совсем снять, чтобы она не врезалась в кору.

 

Такие растрескивания случаются из-за перенасыщения влагой в обычных природных условиях. А теперь рассмотрим, что происходит с корой, когда она оказывается внутри различных упаковок, которые рекомендуют для утепления или защиты от грызунов. Вот совсем недавний пример: в середине октября садовод обернул стволики пленкой для зимней защиты. Когда через несколько дней наступили ночные заморозки до -5°, днем светило яркое солнце и температура была 10-12°. Под пленкой в таких случаях температура становится еще выше, а здесь под воздействием солнечных лучей еще и образовался конденсат (на фото 2 видны капли воды).

В обычных природных условиях растения сами регулируют влаго- и воздухообмен с помощью микроскопических устьиц на коре. Кроме того, при осенних заморозках происходит постепенная закалка тканей к зимним морозам. А под пленкой эти естественные процессы нарушены резким перепадом дневных и ночных температур, а также скоплением влаги в замкнутом пространстве. В результате происходит термический ожог коры и ее постепенное загнивание, а в этом конкретном случае застрявшие внутри листья еще и ускорят этот процесс.

Особенно сильные ожоги происходят при укрытии стволов молодых деревьев различными «футлярами». Чего только не придумывают для этого, например разрезанные вдоль пластиковые бутылки.

Но ведь недаром их используют весной как мини-теплички для укрытия рассады. Подобное тепличное воздействие под влиянием яркого мартовского солнца и последующие ночные морозы приводят к более сильным повреждениям коры, чем в обычных природных условиях без всяких «укутываний».

Некоторые говорят: «Я уже обертывал, и ничего не случилось». А это еще как сказать! Ведь повреждения коры из-за ожогов иногда проявляются через несколько лет, да еще не каждый их разглядит. Такие повреждения отражаются на общем состоянии растений: листья желтеют и осыпаются среди лета, плоды становятся значительно мельче и т.п. В таких случаях многие спрашивают, чем подкормить деревья, но для ответа надо поставить правильный диагноз. В данном случае он заключается в кольцевом повреждении коры, которое сначала приводит к угнетенному состоянию, а потом и к гибели всего растения. Наглядно это видно по резкому контрасту между здоровой корой сверху, свойственной зимостойкому сорту, и уже поврежденной в месте укрытия (фото 3).

В первую же зиму могут замерзнуть и молодые деревца, еще с осени целиком утепленные синтетическими материалами, например такими, как мешки для мусора на фото 4. В данном случае под пленкой контраст дневных и ночных температур в зимний период будет еще сильнее.

Необходимо понять, что современные районированные сорта плодовых и ягодных культур не нуждаются ни в каких утеплениях, нормально зимуют и при правильном выращивании дают хорошие урожаи (на фото 5 груша Дюймовочка нынешним летом).Опасное переувлажнение и утепление Правда, в некоторых исключительных случаях утепления могут быть необходимы, но только совсем другие. Например, по каким-то причинам остался непосаженным и совсем не защищенным вот этот маленький саженец-бедняжка, не успевший даже рост своевременно закончить (фото 6). Но ведь жалко его, замерзнет при первом же небольшом морозе. Если нет возможности посадить его в землю, то можно спасти по принципу воздушно-сухого хранения. Для этого горшок с корнями надо засыпать любым рыхлым субстратом (торфом, опилками и т.п.), а над стволиком поставить ящик, который сверху тоже чем-либо укрыть и держать под рыхлым снегом до весны. А этот горшок (фото 7) даже и не назовешь беззащитным, так как его укутывание с осени, видимо, посчитали вполне достаточным для предстоящей перезимовки. Но он тоже насквозь промерзнет, и корни погибнут. Напомним, что наземная часть может выдержать сильные (до -30°) морозы, но корни даже самых зимостойких сортов погибают уже при -10-12°, поэтому они должны быть надежно защищены рыхлой землей и поверхностным мульчированием. Этот горшок, лишенный естественных условий перезимовки, можно спасти, поместив его сначала в подвал. А после выпадения снега сделать снежный бурт и глубоко закопать в него, предварительно обернув крафт-бумагой. Рыхлый снег является надежной защитой для корней.

И еще об одном: многие спрашивают, надо ли заботиться о снегозадержании нынешней зимой? Ведь земля и так сильно переувлажнена осенними дождями, а еще и от снега вода прибавится. Да, снегозадержание необходимо не только для накопления влаги в почве, но и для защиты корней плодовых культур, для земляники, малины и других ягодных кустарников. Надо предвидеть все возможные капризы наших зим, и в том числе — морозы при отсутствии снега. Поэтому для успешной перезимовки садовых растений защита почвы от промерзания всегда является важной задачей. Самое простое средство для этого — мульчирование любым рыхлым субстратом. Разложенный сверху сухой хворост или пушистые колючие ветки, не привлекающие мышевидных грызунов, уже будут способствовать снегозадержанию. Весной мульчирующий слой надо убрать, так как он будет препятствовать прогреванию почвы, что может затормозить пробуждение корней.

Н. Ефимова, кандидат сельскохозяйственных наук

 Просмотров: 690  Рубрика: Сезонные работы Метки: , , ,