06. 05. 2013

18 правил томатного урожая

В основу своей агротехники я положил принцип «не изобретать велосипед», а руководствоваться рекомендациями селекционеров, ученых-специалистов в этой области. Опробовал на собственном опыте и в результате я пришел к следующей агротехнике.

Успех зависит, прежде всего, от выбора сорта, я предпочитаю гибриды. При этом определитесь, что вам нужно: назначение сорта, размер плода, вкус, урожайность, устойчивость к заболеваниям, пригодность к вашему региону.
На качество рассады существенно влияет время посева семян. Возраст рассады не должен превышать 55-60 дней.
Определяющее значение имеет метод выращивания рассады. Посев семян провожу сразу в емкости из пластиковых бутылок объемом не менее1,5 л.
Первые цветочные кисти закладываются при появлении первого настоящего листа, поэтому никаких пикировок, перевалок и т.д.! Для получения высокопродуктивных первых кистей создайте в это время сеянцу самые благоприятные условия.
Никакой предпосевной обработки семян (к чему склонны многие специалисты) я не провожу.
B качестве грунта я использую торфо-опилочную смесь в соотношении 3:1, на10 кгсмеси добавляю80 гдвойного суперфосфата,20 гкалийной или аммиачной селитры и 1 стакан древесной золы. Такой грунт абсолютно стерилен.
Посадку рассады на постоянное место я провожу без заглубления стебля, чтобы избежать бурного роста дополнительной корневой системы в ущерб развитию первых цветочных кистей.
Главный секрет. Во время посадки рассады я надеваю на стебель саженца, изготовленный из рубероида цилиндр диаметром20 см, высотой25 см. После завязывания плодов на первых 2-3 цветочных кистях засыпаю, стакан плодородным дренажным грунтом, делаю полив. За короткий промежуток времени в цилиндре развивается мощная всасывающая корневая система.
Второй секрет. Все корневые дозированные подкормки я делаю в этот цилиндр. На практике убедился, что без подкормок хорошего урожая не получить.
Формирование стебля растения провожу строго по рекомендациям для данного гибрида, соблюдая схему посадки.
Для наилучшего опыления утром после 9-10 ч. провожу легкое потряхивание растений с последующим опылением водой с ручного распылителя, раз в неделю опыляю раствором борной кислоты.
Кисть не нормирую, за исключением крупноплодных гибридов (по желанию).
Для создания температурно-влажностного режима теплица должна иметь приточные форточки, расположенные по нижней части боковых стен и фрамуг на коньке, площадь форточек должна быть порядка 15% от общей площади остекления – чем лучше проветривание, тем выше урожай.
Для мульчирования почвы применяю черный укрывной материал.
В борьбе с болезнями и вредителями ядохимикатами я не пользуюсь, при крайней необходимости применяю настой трав, чеснока.
Вопреки рекомендациям, землю в теплице я не менял на протяжении 13 лет (возраст теплицы), не применяя химпрепаратов, ежегодно делаю посевы (осенние) горчицы с перекопкой глубокой осенью.
Навозом (а точнее навозной жижей, которую, как правило, возят по садам) я не пользуюсь. Такой «навоз» не горит из-за отсутствия соломы, при хранении в нем преобладают гнилостные процессы, кроме того, он является носителем разной инфекции, личинок медведки, нематоды, различных глистов и ядохимикатов, применяемых при обработке животных. Применяю навоз с крестьянского подворья с большим содержанием соломы в стадии годичного разложения – биотопливо.
Применяю компост только собственного приготовления под осеннюю перекопку с зеленкой горчицы.

При соблюдении данной агротехники, практически вне зависимости от погоды, я получаю от гибридов урожаи в соответствии с паспортными характеристиками, а на отдельных сортах даже выше. При квалифицированной агротехнике плоды с первых цветочных кистей я снимаю в потребительской зрелости, при этом последующие кисти развиваются не хуже первых.

A.А. Бекоз, г. Кострома, Моя прекрасная дача № 6 2013