Сорт сливы Стенли: в поисках собственного чернослива

Сорту сливы Стенли более 100 лет, но только сравнительно недавно он появился в России и большой популярности ещё не приобрёл. Есть ли у Стенли шанс распространиться по нашей стране более широко? Рассмотрим ниже описание сорта и особенности ухода.

Из Америки в Россию: путь длиною в 70 лет!

Ещё до Первой мировой войны, в 1912 году трудами американского селекционера Ричарда Веллингтона в саду сельскохозяйственной опытной станции штата Нью-Йорк увидела свет слива Stanley. Родителями сорта выступили D’Agen(Д’Аген) из Франции и местный сорт Grand Duke (Гранд Дюк).
Сорт широко распространился в Северной Америке, а затем и в Европе, но наши соотечественники узнали про него только в 1983 году, когда он был включён Госреестр растений, правда, только по Северо-Кавказскому региону.

Правильное русское произношение Stanley ближе всего к «стэнли», но в литературе такое написание практически не встречается, а сплошь и рядом эта слива называется Стенли, Стенлей (так в Реестре), реже Станлей. Примем это как данное, и далее будем называть этот сорт Стенли.

Описание сорта сливы Стенли с фото и видео

Стенли — сорт позднего срока созревания, плоды вызревают только в сентябре. Дерево среднего размера, стандартной высотой около трёх метров, изредка достигает высоты 3,5 метра. Крона округло-пирамидальная.

Стенли — сравнительно невысокое дерево с округлой кроной

В плодоношение слива вступает на 3–5 год после посадки, урожайность взрослого дерева до 60 кг. Стенли относится к крупноплодным сортам: средняя масса сливы 25–40 г, отдельные плоды достигают массы 50 г. Форма сливы удлинённо-овальная, цвет тёмно-фиолетовый, со светлым восковым налётом. В Европе и США до 90% чернослива производят из сливы Стенли и сорта Амерс, одним из родителей которого была слива Стенли.

Сливы имеют характерный восковой налёт

Мякоть сочная, желтоватого цвета, вкус сладкий. Косточка удовлетворительно отделяется от мякоти, довольно крупная на вид, длиной около 3 см, но составляет по массе всего 1/33 часть плода. Цветки большие, до 3 см, белые.

Цветки Стенли довольно крупные

Лист ярко-зелёный, зубчатый, закруглённый к верхушке, с размерами 5,5х7,5 см.

Плодоношение происходит на прошлогодних приростах и плодушках (букетных веточках). Так как плоды крупные, то с плодушек свисают грозди соприкасающихся слив; это удобно при сборе урожая, но и способствует распространению грибковых инфекций.

Плодоношение сливы на букетных веточках

В плодах содержится:

• сухих веществ 21,6%,
• сахара 13,8%,
• кислоты 0,7%,
• витамина С 8,9 мг/100г.

Самоплодность у Стенли частичная, поэтому опылитель необходим. Лучшим опылителем считается старый английский сорт Президент. Стенли и сам будет неплохим опылителем для слив с такими же сроками цветения.

О зимостойкости сорта

Стоит акцентировать внимание на характеристике зимостойкости сорта. В интернете часто описывается, что слива Стенли выдерживает морозы до минус 34^оС. Отзывы же садоводов не столь радужны. Не зря сорт районирован только для юга страны.

Кстати, в каталоге растений Союза Польских Питомников 2005 года указывается, что Стенли «не морозоустойчивый сорт». Для справки: средняя температура января (самого холодного месяца в Польше) не ниже минус 5 градусов, так что вывод напрашивается однозначный: выращивание сорта сливы Стенли в средней полосе России и в более северных и восточных районах страны очень рискованное занятие.

Высокой засухоустойчивостью сорт похвастать также не может, она у него посредственная.

К полистигмозу (красной пятнистости) и оспе (шарке) Стенли практически невосприимчив, чего нельзя сказать о монилиозе, впрочем, от этого заболевания страдают практически все старые сорта косточковых культур. Любит посещать Стенли и сливовая тля.

О сорте сливы Стенли — видео из Ростовской области

Подведём итог описанию:

Достоинства и недостатки сорта

Особенности посадки

Южанка Стенли достаточно требовательна к условиям произрастания. Место её посадки выбирается из следующих условий:

• Оно должно быть освещённым большую часть дня
• Низинные места с длительным весенним стоянием воды категорически не подходят
• Уровень грунтовых вод не ближе 1,5 метра, иначе слива высаживается на насыпные холмы
• Место должно быть без постоянных сквозняков
• В обозримой близи необходимо посадить одну-две сливы опылители. Кроме Президента это могут быть Блюфри, Эмпресс, Чачакская наилучшая

Почва для сливы, время посадки, посадочная яма

Идеальная почва для Стенли это удобренный суглинок и с кислотностью Рн=5,5–6, т.е. нейтральная или слабокислая почва.

Из диких растений на такой почве обычно растут пастушья сумка, донник, ромашка, дикая редька, медуница с фиолетовыми цветками.

В южных районах России лучшее время для посадки сливы — сентябрь-октябрь. Слива неприхотлива в приживаемости и, посаженная в это время, успеет укорениться до наступления холодов. Чем плоха весенняя посадка сливы на юге, так это вероятность того, что не укоренившееся деревце попадёт на период жарких дней и будет болеть.

Весной чаще высаживают сливу в центральных и северных районах, и если такое решение всё-таки принято, то в зависимости от весенней погоды текущего года сливу высаживают в марте-мае.

Посадочную яму выкопать и заправить желательно за несколько месяцев до посадки, чтобы земля успела в яме осесть. Удобно это сделать поздней осенью для весенней посадки и в начале лета для осенней.

Размер выкапываемой ямы 70х70х70 см. Если из-за близости грунтовых вод принято решения высаживать сливу на искусственном холме, то на дно посадочной ямы надо набросать 10 см щебня, битого кирпича и т. п., для придания горизонтального направления росту корней саженца, чтобы они не встретились с холодными грунтовыми водами.

Дно ямы засыпается щебёнкой при близком уровне грунтовых вод

Если почва торфяная или супесчаная, хорошо уложить на дно ямы 10 см глины.

При выкапывании ямы верхний плодородный и низинный слои земли размещаются отдельно, удаляются корни многолетних сорняков. По центру ямы вбивается деревянный кол так, чтобы над поверхностью земли выступало около 0,5 метра. Яма заправляется:

• выкопанной плодородной землёй
• 2–4 вёдрами перегноя или компоста
• 250–300 г суперфосфата
• 70 г сернокислого калия (можно заменить 0,5 кг древесной золы)

Все компоненты тщательно перемешиваются. Если яма заполнилась не полностью, добавляется ещё плодородная земля. В таком состоянии яма оставляется до посадки саженца.

Выбор саженцев

В продаже могут встретиться как корнесобственные саженцы, так и привитые, предпочтителен второй вариант. Отличить привитый саженец можно по заметному кольцевому утолщению стебля в месте соединения подвоя и привоя над корневой шейкой саженца. Место прививки не должно иметь ран, трещин, а полностью затянуто корой. На что ещё надо обратить внимание:

• Корни должны быть разветвлёнными, с несколькими основными ответвлениями и множеством мочковатых, не пересушенные. Срез или облом здорового корня имеет светло-жёлтый цвет.
• Стебель здорового саженца имеет гладкий не шелушащийся вид с живыми почками. На однолетнем саженце может совсем не быть боковых веточек.

Если саженец высаживается не сразу после покупки, то он прикапывается в землю. Хорошим вариантом будет приобретение саженца с закрытой корневой системой.

На фото хорошо заметны места срастания подвоя и привоя

Посадка саженца шаг за шагом

Итак, посадочной ямой мы озаботились заранее, поэтому усадка земли в основном произошла.

1. Подготовим несколько вёдер плодородной земли или компоста, а саженец поместим на два часа в воду
2. Делаем из земли в центре ямы холмик такой высоты, чтобы после посадки корневая шейка саженца оказалась максимум на 1 см выше уровня земли
3. Примеряем саженец в яму, отрезаем сломанные части корней и укорачиваем чересчур длинные, выходящие за габариты ямы
4. Расправляем корни по холмику и аккуратно засыпаем яму, слегка уминая ногами землю для ликвидации воздушных пустот у корней, продолжая контролировать положение корневой шейки
5. В приствольном круге организуем кольцевой защитный холмик и не спеша поливаем саженец 2–3 вёдрами воды, дав ей впитаться
6. Привязываем саженец к колышку мягкой верёвкой, выполнив петлю-восьмёрку. Не надо подвязывать саженец к опоре вплотную
7. Мульчируем приствольный круг компостом, перегноем, торфом слоем 5–10 см
8. Обрезаем деревце: центральный проводник однолетнего саженца обрезается над почкой на высоте примерно 70 см. У двух — трёхлетних саженцев боковые побеги обрезаются на 1/3, а основной ствол обрезается так, чтобы он возвышался над верхними боковыми обрезанными ветками на 20–30 см. Желательно, чтобы боковые побеги образовывали с центральным проводником углы 45–50 градусов, а расстояние между ними было по 10–15 см. Штамб сливы, т. е. часть ствола от корневой шейки до первого бокового побега должен быть не более 40 см.

Видео: посадка сливы

Уход за сливой

Полив

Недостаток полива Стенли воспринимает крайне негативно: плоды, даже при хорошем цветении, плохо завязываются, опадают, становятся мелкими и невкусными. К периоду цветения сливы в почве ещё достаточен запас воды после таяния снега, а вот в дальнейшем регулярный полив необходим и первый раз его проводят сразу после опадения цвета.

Почва при поливе должна быть увлажнена на глубину 40 см. Этому соответствует её полив, в зависимости от погодных условий, 2–4 вёдрами воды.

Следующий полив делают при массовом появлении завязей, затем через 3 недели и после сбора урожая. Воду надо лить не под корень, а в кольцевую канавку на радиусе 30–40 см от ствола.

Грамотная организация полива

Особо стоит предзимний влагозарядный полив в конце сентября-начале октября, когда под сливу должно быть вылито около 100 литров воды.

Подкормки

Заправленная посадочная яма обеспечит сливу питанием на первый год жизни, а затем, до начала плодоношения ей будет необходимо дать ранней весной мочевину 1,5–2 ст ложки/м².

Плодоносящее дерево удобряют следующим образом:

1. Ранняя весна (март-апрель, по погоде) — перегной или компост (1 ведро), мочевина (2 ст. ложки), стакан золы
2. Середина лета — подкормка зелёным удобрением + стакан золы
3. Осень (октябрь) — суперфосфат (3 ст. ложки), хлористый калий (1 ст. ложка) + стакан золы

Удобрения насыпаются в поливочную канавку и слегка прикрываются землёй.

Способы увеличения количества завязей

К сожалению, часто наблюдается картина: слива прекрасно выглядит, вся в цвету, но плодов завязывается очень мало. Для Стенли нужно, как минимум, одно дерево-опылитель, но часто его просто нет возможности посадить, и на участках ближайших соседей слив не просматривается.

В этом случае обычно рекомендуется привить на вашу сливу ветку-другую со сливы другого сорта, но не всем начинающем садоводам это под силу. Есть способ намного проще: ведь где-то нужные деревья слив есть, и пчёлы их посещают! Надо привлечь на свою сливу как можно больше насекомых-опылителей и тогда шанс оплодотворить цветки значительно повысится.

Сделать это предельно просто. В 1 литре воды растворяется чайная ложка мёда и этим раствором опрыскивается цветущее дерево. Все пчёлы ваши!

На мёд пчёлы слетаются очень охотно

Для повышения жизнеспособности цветков сливы очень полезной оказывается борная кислота.

Видео: опрыскивание цветущих слив борной кислотой

Обрезка

Обрезка любого плодового дерева для начинающего садовода почему-то самая сложная процедура ухода за растением. Попробуем облегчить ему задачу и разложить всё по полочкам.

Первые годы жизни сливы формируется её скелет, основа кроны дерева.

Формирование скелетных ветвей

• Первый год. Посадив саженец и обрезав при посадке боковые побеги и центральный проводник, мы уже начали формировать скелет сливы, её первый ярус. Очень вероятно, что боковые побеги первого яруса в этот год отрастут ветвями второго порядка. Начальная ветвь должна быть расположена на расстоянии 30–40 см от ствола, с таким же расстоянием друг от друга должны идти последующие ветви. Ветви, выходящие из верхних почек скелетных ветвей и направленные параллельно стволу вырезаются.
• Второй год. Формируется второй ярус сливы. Расстояние между первым и вторым ярусами принимается около 50 см, в новом ярусе хорошо иметь 2–3 боковых побега. Если они образуют со стволом угол меньше 45⁰, их пригибают. Условия для формирования ветвей второго порядка второго яруса такие же, как для первого. У центрального проводника может появиться конкурент, тогда его вырезают, а сам проводник укорачивают на 1/3 годового прироста.

Обрезка сливы на первых двух годах жизни

Завершение формирования скелета дерева

• Третий год. Остов сливы в основном сформирован. Начинается процесс собственно обрезки. Удаляются все ветви, выходящие из ствола за исключением основных скелетных, «волчки», загущающие ветви. Прирастания побегов второго года укорачивают на 1/3 длины для переключения их роста на боковые побеги.
• Четвёртый год. Для Стенли наступает период плодоношения. Обрезка выполняется как в третьем году, плюс удаляется верхушка проводника над хорошим боковым ветвлением.

Сформированная слива на 4-м году жизни

В результате проделанной работы имеем сливу с разреженной кроной с наиболее благоприятными условиями для её развития. В дальнейшем все годовые приросты веток обрезаются на 1/3 и проводится санитарная обрезка: удаляются сломанные, больные, загущающие, перекрещивающиеся побеги.

Для чего обрезаются годовые приросты плодоносящей сливы

Рассмотрим жизнь сливовых веток:

• За сезон ветка прирастает на несколько десятков сантиметров, это и есть годичный прирост: на нём имеется ростовая почка на вершине и плодовые (цветочные), а также ростовые почки по бокам.
• На следующий год на нём зацветают почки и завязываются сливы, а из ростовых почек вытягиваются боковые побеги (шпорцы).
• Пройдёт ещё год и на этом месте зацветут и дадут урожай только букетные веточки и шпорцы.

1 — одиночные почки, 2 — групповые почки, 3 — букетные веточки, 4 — шпорцы

Слива Стенли даёт урожай на цветочных почках прироста прошлого года

Плодоношение из плодовых почек прошлогоднего прироста

и букетных веточках прироста второго года жизни и старше, которые живут около 5 лет.

Плодоношение на букетных веточках второго-пятого годов их жизни

Так вот обрезка годичных приростов стимулирует рост плодовых веточек, если его не делать, то побег будет просто расти в ущерб развитию букетных веточек.

Существует мнение, что такую обрезку надо проводить только при существенных годовых приростах, а если они составляют менее 30–40 см, от обрезки лучше воздержаться.

Обрезку сливы обычно проводят весной, хотя, как показывает практика, она удаётся и летом, и непоздней осенью.

Удаление корневой поросли

Корневая поросль сливы часто становится головной болью начинающего садовода. Её вырезают, а она снова разрастается, да ещё густой метёлочкой. Чтобы этого не происходило, нужно придерживаться простого правила: вырезать поросль надо у места её отрастания от корня. Для этого разгребается земля, поросль удаляется и земля возвращается на место.

1 — правильное удаление, 2 — неправильное, 3 — усиленный рост поросли после неправильного удаления

Заслуживает внимания и такой метод борьбы: с приствольного круга снимается 10 см земли, туда укладывается чёрный дышащий нетканый материал, насыпается 5 см песка и круг опять засыпается землёй.

Осенние работы со сливой

В октябре сгребается и сжигается опавшая листва, а также перекапывается почва под сливой, чтобы лишить вредителей мест комфортной зимовки. Лишайники и застаревшая кора на ветках удаляются с зачисткой проблемных мест до здоровой ткани и обрабатываются железным купоросом. После его высыхания эти места замазываются масляной краской.

Весной слива, особенно молодые деревца, может пострадать от ожогов, вызванных ярким весенним солнцем. Побелка ствола и скелетных ветвей на высоту до 1,5 метра — действенная защита от солнца. Существует множество рецептов самодельной побелки, вот состав одного из них:

1. 1,5 литра воды для сливы старше 5 лет или 3 литра для молодого дерева
2. 1 кг негашёной извести
3. 0,5 кг жирной глины

Готовая побелка наносится на дерево соизмеримой кистью в сухой день. Для защиты от грызунов штамб сливы полезно дополнительно защитить обвязкой, одним из лучших вариантов будет использование лапника.

Защита ствола лапником очень эффективна

Заболевания и вредители

Из грибковых заболеваний на сорте практически не встречается полистигмоза (красной пятнистости) и оспы (шарки), но, к сожалению, как и многие старые сорта косточковых культур, Стенли подвержен монилиозу. Рассмотрим приёмы борьбы с этим и ещё некоторыми болезнями.

Заболевания сливы и способы их лечения — таблица

Фотогалерея: заболевания сливы

Микроорганизмам, которые вызывают монилиоз и другие заболевания, будет проще заразить плоды, которые уже повреждены насекомыми. Методы борьбы с такими насекомыми надо знать. Для Стенли это в первую очередь тля.

Вредители растения — таблица

Фотогалерея: вредители растения

Видео: борьба против тли с использованием берёзового дёгтя

Перечисленные в таблицах препараты против болезней и вредителей сливы используются строго по инструкциям к ним!

Чтобы у грибков и вредителей не возник эффект привыкания, препараты надо чередовать.

Сбор урожая и его использование

В зависимости от погодных условий текущего лета, плоды поспевают в конце августа-начале сентября. Сбор урожая длится 3–4 недели. Слива сочная и вкусная, мало кому она не понравится в свежем виде. В прохладном месте может храниться не теряя вкусовых ощущений до 6 дней. А вот в заготовках Стенли лучше всего использовать для приготовления чернослива. Если нет возможности заняться этим на даче, дорогу до города слива перенесёт хорошо, на транспортабельность сорта никто не жаловался.

Лучшим вариантом заготовок будет приготовление чернослива

Альтернативы почти нет: варенье получается водянистым, а в длительной заморозке плоды приобретают ощутимую кислинку.

Видео: сушка сливы в электрической сушилке

Отзывы садоводов

В самом городе Москва, Стенлей растёт прекрасно. Ветки от урожая выгибаются в обратную сторону.В этом году посадил во Владимирской области корнесобственный Стенлей от Фитогенетики. Думаю ,без шансов.

Хочу Стенли….Вера, расХОЧивай. Сорта не для нас. Стенли проверял с отриц.рез-том (Санкт-Петербург)

Стенлей ранней посадки в 2014г. был первый урожай, понравилось вкус, вид и размер плода.

…тем не менее сорт не теряет популярности, не смотря на отдельные недостатки ( плоды близко друг к другу, гниют иногда, осыпаются … дерево любит тля, зеленая … чуть высоковата иногда, а так с зимостойкостью, урожайностью, регулярностью и вкусом — полный порядок, в Волгоградской области ). Зачастую много в саду и не посадишь слив, да с разбросом по срокам созревания, поэтому четверка из них Ненька, Киргизская превосходная, Озарк Премьер, Стенлей … одна их хороших комбинаций.

Stanley — сорт, который дает возможность садоводу, каждый код лакомится плодами сливы…..Увы, не садоводу, а плодожорке.

Слива Стенли не для нашего климата, лучше Стенли привить черенком в крону Очаковской желтой в марте, да и черенок зацветет на следующий год

Созрела слива Стенли. Сорт не для наших северов.Маточное дерево погибло в 2009. Молодое деревце. Плоды очень крупные. Вкус-отличный.Как у южной сливы.

Добрый день!Раньше сильно увлекались сортами сливы,на участке росло больше пятнадцати сортов.Потом сели и на семейном совете оставили четыре на наш взгляд лучших сорта.Созревает в августе,плоды очень крупные,мякоть мясистая,косточка маленькая,легко отделяется.С уважением.

Сорт сливы Стенли оставляет противоречивые впечатления. У плодов хороший вкус и отменная урожайность при грамотном уходе, но вариантов использования собранных плодов немного, если не рассчитывать на их продажу. Сливу с успехом выращивают на юге России, а что касается средней полосы и более северных областей, то зимостойкость Стенли для них всё-таки недостаточна. Исходя из этих факторов и нужно принимать решение, сажать или нет Стенли у себя на участке.

 Просмотров: 2 364  Рубрика: плодовые деревья

Добавить комментарий

Не отвечать

 

Войти с помощью:

Уважаемые читатели! Мы не приемлем в комментариях мат, оскорбления других участников, спам и ссылки на сторонние ресурсы, враждебные заявления в сторону администрации и посетителей ресурса. Комментарии, нарушающие правила сайта, будут удалены.
Обязательные поля отмечены *

 Следить за комментариями этой статьи