01. 12. 2013

Укрытие виноградных кустов на зиму

Укрытие винограда на зиму

Одним из важных критериев успешной зимовки винограда является то, насколько он подготовлен к неблагоприятным условиям. Здоровая, вызревшая лоза перезимует лучше, чем слабая и невызревшая. Существует несколько факторов, которые определяют качество зимовки винограда:

• правильная подкормка;

• качественный и своевременный полив;

• хороший запас питательных веществ;

• хорошо вызревшая лоза;

• своевременная и качественная обрезка;

• качество и своевременность укрытия.

Если говорить о неукрывных сортах винограда, то, по большому счету, это понятие довольно условное и в первую очередь зависит от географического местоположения произрастания виноградных кустов. Однако все же виноград – это южная культура, и при очень низких температурах он не способен хорошо перезимовать. Существуют способы защиты винограда от низких температур.

Окучивание в большинстве случаев применяют для свежепосаженных кустов винограда и для саженцев первого года роста. Для этого вокруг куста делают насыпь 10-20 см в высоту, в середину насыпи помещают солому (обязательно прошлогоднюю, чтобы не привлекать мышей) или дубовые листья. Такой способ защиты является самым простым и дает возможность сохранить нижнюю часть побегов; но в случае сильных морозов не спасет побеги от гибели.

Один из способов укрытия штамбовых форм – частичное укрытие, при котором окучивается только небольшая часть кроны, находящаяся возле земли, а все остальные части укрывают подручными материалами: соломой, специальной агротканью. Такой способ подходит для морозостойких сортов, но он не спасает от сильных морозов более «нежные» сорта.

Для того чтобы нестойкие к морозу сорта благополучно пережили зиму, необходимо выполнить следующие условия:

•             обильный полив виноградного куста осенью;
•             закаливание лозы легкими морозами;
•             укрытие виноградной лозы;
•             обязательное укрытие корней.

Корневая система плохо переносит сильные морозы, если находится в сухой промороженной почве. Поэтому в начале октября необходимо обильно пролить виноград, чтобы вокруг корней зимой образовалась своеобразная «ледяная подушка». Для этого примерно к 10 октября в приштамбовых кругах виноградных кустов с помощью садовой тяпки готовят лунки радиусом 1 м. Инструментом необходимо работать аккуратно, чтобы не оголить и не повредить корни. Делают это в несколько заходов: сначала выливают под куст 5-7 литров, затем поливают другой куст; ожидают, пока под первым кустом впитается вода, затем возвращаются к нему. И так несколько раз. Если у вас на участке есть кроты, то при поливе необходимо следить, чтобы вода не «убегала» в кротовины. Кротовины перед поливом необходимо затоптать ногами, тогда вода будет задерживаться в лунке и равномерно впитываться. Под каждый куст желательно внести в среднем по 5-6 ведер воды, чтобы земля пропиталась влагой на большую глубину.

В начале ноября обрезают и формируют виноградные кусты, ничего не оставляя на весну для обрезки. (Весной рекомендуют обрезку лишь в том случае, если многолетняя древесина и лоза подверглись механическим повреждениям.) Обрезку производят поэтапно. Сначала обрезают невызревшую лозу. Вызревшая лоза коричневого цвета, сухая на ощупь, слегка потрескивает при легком сгибании пальцами, свежий поперечный срез имеет ярко-зеленую окраску. Невызревшая лоза _ морщинистая, влажная и липкая на ощупь, на поперечном срезе коричневой (гнилой) окраски. Именно невызревшую лозу обрезают и удаляют в первую очередь. Листья, обрезанную невызревшую виноградную лозу, сорняки собирают и закладывают на компостирование. Специально оборудованная компостная яма должна находиться на определенном удалении от виноградника, минимум на 10 м. Не практикуйте прикапывать листья и невызревшую лозу в междурядьях виноградника. На них накопился большой инфекционный фон: милдью, оидиум, антракноз, зудень – все это будет источником инфекции в следующем году.

Обрезают и укрывные, и неукрывные сорта, так как без лишней листвы растения винограда лучше зимуют; после обрезки обрабатывают 3%-ным раствором железного купороса и дают винограду возможность подсохнуть.

Закаливание лозы (в основном молодой лозы) происходит небольшим понижением температуры в два этапа. Первый этап закаливания проходит при температурах от +10 до 0 градусов в течение 12-15 дней. Именно в этот период крахмал превращается в сахар, который, в свою очередь, превращает жидкость в своеобразный «антифриз», служащий защитой от вымерзания. Второй этап закаливания проходит при температурах от -2 до -10 градусов на протяжении 10-15 дней. Закаленная лоза легче переносит критические температуры, процент вымерзания глазков гораздо ниже, чем у лозы которая не прошла закаливание. Закаленная лоза имеет светло-коричневый цвет.

Начинать укрытие винограда необходимо до наступления постоянных морозов. Существует несколько видов укрытия винограда. Самый простой и в то же время самый трудоемкий способ – это прикапывание. Вдоль ряда или возле растений тяпкой или лопатой прогребают неглубокие (5-10 см) и широкие (50 см) канавки, в которые вкладывают рукава виноградных кустов, пришпиливая их к поверхности почвы деревянными или металлическими рогатками либо прикладывая камешками.

Из междурядий, но не ближе чем 70 см от головы куста, копают лопатой грунт и укрывают рукава, стараясь при этом, чтобы почва копалась комьями, – тогда виноград будет лучше защищен. Если зимой выпадет снег, то толщина грунта может быть даже 1 см, или отдельные участки рукавов могут быть обнажены, так как снег перед морозами укроет, как одеялом, и защитит от неблагоприятных условий.

Этот метод прост и дешев в исполнении, но имеет недостатки: он достаточно трудоемкий, существует риск поражения растений бактериальным раком, весной невозможно открыть кусты в ранние сроки. Кроме того, на частном садовом участке не всегда есть возможность закапывать виноград из-за наличия газона либо других растений.

В последние годы широко применяют комбинированное укрытие: после укладки на землю виноградной лозы сначала укрывают спанбондом, рубероидом, пенопластом, гофрокартоном, а сверху укладывают непромокаемый материал (прозрачную пленку) и с боков присыпают все землей. Внутрь конструкции желательно положить отраву для грызунов. Существуют и другие способы укрытия, например, хвойными лапами или в полиэтиленовые туннели.

Нельзя использовать для укрытия винограда опавшие листья, кукурузные или подсолнечниковые побеги, солому – такое укрытие будет гнить, в нем заведутся мыши. Выпреют глазки или их выгрызут мыши.

После того как виноград укрыт, необходимо заняться снегозадержанием. Снег является лучшей естественной защитой виноградного куста от сильных морозов. Однако иногда снега выпадает недостаточно, либо ветер сдувает его с открытых участков. При этом почва без снежного покрова промерзает гораздо глубже, и есть высокая вероятность того, что корневая система винограда погибнет.

Если участок открытый, для снегозадержания следует установить деревянные щиты высотой не менее 1 м с той стороны, откуда преимущественно дуют ветра. На закрытом участке, где есть высокий забор или деревья, которые защищают от сдувания снежного покрова, можно просто сгрести лопатой снег и укрыть сверху виноград. Оптимальная толщина снегового покрова должна быть не менее 10 см.

Необходимо избегать наиболее часто встречающихся ошибок, которые допускают садоводы при укрытии винограда:

• укрывая виноград землей, следует помнить, что в первую очередь мы укрываем корневую систему, а она занимает достаточно большую площадь. Поэтому если мы засыплем сверху только то место, куда уложили лозу, то часть корней, оставшаяся неукрытой, может промерзнуть;

• почву для укрытия винограда желательно брать подальше от самого куста, чтобы случайно не оголить корни, иначе повышается вероятность промерзания корней;

• нельзя укрывать виноград слишком рано, иначе под толстым слоем почвы при положительной температуре начнут развиваться носители болезней и вредители, которые нанесут большой вред винограду. Кроме того, может произойти выпревание глазков;

• при комбинированном укрытии не добавляйте растительный материал, который подвержен гниению, – это также будет способствовать развитию болезнетворных организмов;

• по этой же причине очень важно вовремя раскрыть виноградные кусты. Это необходимо делать в марте, сразу же, как только растает грунт и появится возможность добраться до виноградного куста. При более позднем раскрытии виноградника (например, в апреле) возможно выпревание виноградной лозы. А в марте даже если и возвратятся морозы, они будут небольшими и для винограда не страшны.

Ноябрь 2013 Нескучный сад